Le Corset de toilette

Description

meM & M, F. LacroixLe Corset de toilette au point de vue esthétique et physiologique.Librairie Médicale et Scientifique., 1891-1908 (pp. 3-63).Cher Monsieur,Vous me demandez de vouloir bien présenter à vos lectrices votre opuscule surle corset de toilette ; croyez-vous la chose vraiment nécessaire ? Ne pensez-vouspas, comme moi, que le titre seul suffise à attirer l’attention des dames et qu’ellesliront jusqu’au bout votre thèse avec intérêt ? J’en suis absolument convaincu.Mais, puisque vous le désirez, je dirai quelques mots du travail que vous m’avezprésenté et que je publie dans mon journal.A ma connaissance, il n’est pas d’objet de toilette qui ait été aussiuniversellement critiqué que le corset, et s’il me fallait donner ici rien que le titredes principales publications qui ont été faites sur ce sujet, cela vous obligerait àdoubler le nombre de vos pages. Aussi m’en garderai-je bien ; d’autant qu’ellespeuvent toutes se résumer en quelques mots : « Le corset est un instrument detorture, dangereux pour la santé, et qui devrait être absolument banni. »Eh bien ! malgré ces critiques violentes, les femmes n’ont point abandonné cetusage et elles continueront à porter le corset, quoiqu’on fasse, pour une raisontoute simple, que vous avez fort bien indiquée : c’est que le corset est un objet detoilette indispensable. Une femme sans corset n’est jamais bien habillée, et cetteraison pourrait suffire à elle seule ; mais il en est une autre, fort ...

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Extrait

M me  & M, F. Lacroix Le Corset de toilette au point de vue esthétique et physiologique. Librairie Médicale et Scientifique., 1891-1908 (pp. 3-63). Cher Monsieur, Vous me demandez de vouloir bien présenter à vos lectrices votre opuscule sur le corset de toilette ; croyez-vous la chose vraiment nécessaire ? Ne pensez-vous pas, comme moi, que le titre seul suffise à attirer l’attention des dames et qu’elles liront jusqu’au bout votre thèse avec intérêt ? J’en suis absolument convaincu. Mais, puisque vous le désirez, je dirai quelques mots du travail que vous m’avez présenté et que je publie dans mon journal. A ma connaissance, il n’est pas d’objet de toilette qui ait été aussi universellement critiqué que le corset, et s’il me fallait donner ici rien que le titre des principales publications qui ont été faites sur ce sujet, cela vous obligerait à doubler le nombre de vos pages. Aussi m’en garderai-je bien ; d’autant qu’elles peuvent toutes se résumer en quelques mots : « Le corset est un instrument de torture, dangereux pour la santé, et qui devrait être absolument banni. » Eh bien ! malgré ces critiques violentes, les femmes n’ont point abandonné cet usage et elles continueront à porter le corset, quoiqu’on fasse, pour une raison toute simple, que vous avez fort bien indiquée : c’est que le corset est un objet de toilette indispensable. Une femme sans corset n’est jamais bien habillée, et cette raison pourrait suffire à elle seule ; mais il en est une autre, fort importante, qui explique le mot « indispensable » que j’ai   écrit plus haut. C’est que sans ce support, la femme ne peut attacher ses dessous sans s’exposer à une gêne et à des souffrances considérables que vous avez bien signalées. Dès lors, ne pouvant supprimer le corset, n’est-il pas possible d’en faire disparaître les défauts, ou tout au moins de les atténuer pour une grande part ? Après avoir lu votre intéressant travail, la chose me paraît certaine. Dans ces dernières années, le corset a subi une modification importante, due, je le sais, aux réalisations expérimentales que vous avez obtenues en orthopédie et que vous avez fait passer, pour ainsi dire, dans la pratique générale. Le corset actuel, à coupe droite, supprime en partie la compression sur l’estomac. C’est un progrès, et un grand ; mais, comme vous, je pense que ce progrès est insuffisant, parce qu’il comporte encore un inconvénient sérieux : la compression, le refoulement des organes abdominaux, dont nous commençons à constater les conséquences graves sous forme d’abaissement utérin et de troubles vésicaux. À plus forte raison ce reproche s’adresse-t-il aux corsets de coupe vicieuse qui exagèrent ces mauvaises dispositions. Avec ces derniers, le résultat est encore plus certain, et à courte échéance. En somme, on a fait au corset trois grands reproches : il déforme le thorax, comprime l’estomac et gêne la respiration. Le second reproche n’existe pour ainsi dire plus avec un certain nombre de corsets actuels ; mais il reste encore à faire disparaître le premier et le troisième. Je suis persuadé que votre nouveau corset de toilette, de coupe vraiment anatomique, et si souple qu’il permet la respiration profonde, réussira à donner le résultat désirable et nécessaire. Avec lui, en effet, le thorax est vraiment libre, l’estomac et le ventre ne sont plus comprimés et bridés comme ils l’étaient anciennement. La femme enfin pourra agir par des flexions faciles, se baisser,   ramasser un objet sur le sol sans que l’extrémité inférieure de son corset l’arrête douloureusement par une pression insupportable. Voilà, cher Monsieur, ce que je pense du corset en général et de votre corset physiologique de toilette en particulier. Il ne me reste qu’à émettre un vœu ; c’est que les femmes comprennent la nécessité absolue du corset fait sur mesures et suivant les données que vous avez établies. Croyez cher Monsieur, à mes sentiments très distingués.

D r  Ad. OLIVIER, Chef du service des maladies des femmes, à la Policlinique de Paris, Rédacteur en chef de l’ Arsenal Médico-Chirurgical. Corset coniforme. Époque Louis XV eL Corset de Toilette dans ses rapports avec l’Esthétique al te Physiologie « Comme la tunique de Nessus, « le corset mal fait, le corset de confection, « désorganise les plus robustes.  » « F.-L. » CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES : >algré tous les méfaits dont le chargent ses contempteurs, illustres parfois et souvent autorisés, malgré l’ostracisme dont on a tenté de le frapper, on peut affirmer sans paradoxe que le corset, « le corps de baleine  », constitue, en dépit de toutes les protestations, de toutes les critiques, l’une des pièces les plus essentielles, sinon la plus importante, de la toilette féminine. On en a beaucoup médit, et très justement, à toutes les époques, non seulement au point de vue esthétique, mais encore, surtout et toujours au point de vue physiologique. Que faut-il penser et surtout déduire des objections si sérieuses formulées en ce cas par les médecins, les hygiénistes et, oserons-nous dire, par les gens de bon sens? Pour fixer notre jugement, nous relèverons scrupuleusement les observations utiles présentées en foule sur ce sujet. Il y a là, en effet, une série d’importantes questions qui restent à élucider minutieusement, pratiquement, pour les vulgariser ensuite au profit du grand public féminin. Ce dernier, sans bien connaître ni ses défauts, ni ses qualités, a si généralement adopté le corset [1] , il y tient à tel point, qu’il ne reste plus raisonnablement aujourd’hui qu’à le prémunir contre les erreurs, les abus, les dangers d’un usage définitivement entré dans les mœurs après bien des fortunes diverses. Faut-il déplorer ce que certains sont bien prêts de qualifier de sot engouement, de coquetterie coupable, de faiblesse dangereuse ? Si l’on veut bien nous suivre jusqu’au bout de ce court opuscule, on sera vite persuadé du contraire. Avec la diversité des toilettes, des ajustements de parures dont la coupe et les formes artistiques s’harmonisent et s’idéalisent chaque jour, avec le sens de la

correction, de la distinction, de la dignité même de la tenue, qui guide chez les femmes de goût délicat, supérieur, les rectifications souvent nécessaires à imposer aux exagérations, aux écarts de la mode [2] , on s’explique aisément le rôle considérable que tient le corset baleiné au point de vue esthétique, quelques reproches justifiés qu’on lui ait adressés jusqu’ici. En pratique, le corset répond à une impérieuse nécessité : l’attachement, la suspension des dessous, indispensables à un juste, à un sérieux idéal de la grâce correcte dans les divers arrangements du corsage, dans l’ordre d’un habillement soigné. Il faut convenir toutefois que tel qu’on le retrouve à peu près partout encore, tel qu’on le confectionne et l’ajuste, le corset de toilette soulève toujours de trop légitimes objections, de trop justes critiques, et pour ses nombreuses imperfections plastiques et en raison des dangers physiologiques qu’il recèle. Guidées par des conseils autorisés puisés dans la science, soucieuses du développement normal et de la tenue rationnelle de leurs jeunes filles, ainsi que de leur santé propre et de la distinction de leur tournure, il est temps que les femmes, les mères de famille, songent à y regarder de très près avant de livrer leur taille et leurs organes aux étreintes incommodes, déformatrices et toujours dangereuses des corsets constricteurs . On a dit en son temps et l’on répète quotidiennement, en s’appuyant sur les plus graves motifs, tout le mal que produisent les corsets de confection sur l’organisme féminin. Coupés et construits sur des proportions, des formes arbitraires et souvent ridicules par surcroît, il est de fait que ces corsets, tout en habillant très mal, ne peuvent que provoquer des troubles fâcheux, de graves désordres même dans l’économie. Des praticiens expérimentés ont vigoureusement tracé le tableau des méfaits de cette enveloppe trop rigide, hermétique, désastreuse de forme, sorte de squamata anti-physiologique, anti-orthopédique, dont l’action prolongée a pu déterminer des altérations et des affections organiques. C’est que le corset fabriqué par masses sur une coupe conventionnelle, impersonnelle, anti-anatomique, mérite bien en vérité tous les reproches qu’on lui adresse. C’est une confession qu’il faut faire si l’on veut réagir rationnellement, non contre le principe du corset, ce qui serait excessif et bien inutile, mais contre sa construction défectueuse et ses vicieuses applications. Il serait superflu, puéril, de condamner le corset. Tout ce qu’on a dit ou tenté dans ce sens a misérablement échoué. Comment s’expliquer autrement d’ailleurs qu’après tant de critiques valables, d’objurgations sévères, de satires cuisantes, le corset ait tenu bon envers et contre tous et se soit généralisé même ? Pourquoi enfin, en dépit de toutes ses imperfections, reste-t-il plus que jamais l’ajustement essentiel, primordial, dont toute femme scrupuleuse de sa tenue ne voudrait, ne pourrait se dispenser ? C’est cela qu’il faut s’expliquer. Il est évident que le corset baleiné constitue dans les modes contemporaines le support indispensable, la structure principale, le substratum, pourrait-on dire, de tous les ajustements de la toilette régulière, même de la plus modeste, dont il relève et harmonise la simplicité. Pour bien comprendre la résistance féminine, à tant d’objections fondées, il ne faut pas oublier que les premiers rudiments de ce vêtement se confondent avec l’histoire même du costume féminin. Les femmes de l’antiquité, dont la plastique sculpturale à peine voilée inspirait les Praxitèle et les Phidias, se servaient déjà de bandes de corps, ajustées au buste, comme d’une sorte de corselet rudimentaire ? Lorsqu’elles enroulaient cette ceinture autour des hanches et du thorax pour accuser la taille et soutenir les seins, ne recherchaient-elles-pas déjà l’ajustement de parure qui leur tint lieu de corset ? N’est-ce pas à cette époque que remonte les premiers essais du busc ? [3]  C’est sous l’azur resplendissant de l’Attique que les premières ceintures de corps (stethodesmion) furent adoptées par les dames grecques. Il faut convenir qu’elles répondaient déjà à une nécessité pratique. Elles soutenaient la poitrine, le ventre, ramenaient la tunique aux contours harmonieux de la taille et servaient encore à attacher, à soutenir la traîne du péplum. Dans l’un de ses poèmes, Homère, le chantre de l’Hellade, en a paré Junon au moment où elle va charmer le maître de l’Olympe. Pour aller au théâtre, au cirque, les patriciennes de Rome se servaient également d’une ceinture de corps à peu près semblable (castala) [4] , très évidemment employée à usage de corselet et probablement imitée de la ceinture grecque. On voit le double rôle que tenait déjà cette pièce d’habillement, dont l’usage primitif remonte aux temps fabuleux. Or, à ces époques lointaines, les atours, les cotillons et les chiffons soyeux des dessous modernes, tous suspendus aux corsets actuels, n’étaient même pas soupçonnés. Et cependant, bien que nue sous sa tunique et à peine recouverte du

manteau flottant dont elle s’enveloppait, la femme cherchait déjà le support ajusté, la pièce de corps qui devait donner satisfaction à la fois à ses commodités, à son sens esthétique et à son besoin de parure. Aujourd’hui, si légers que soient les nombreux accessoires qui constituent la toilette juponnière et sous-juponnière, il serait véritablement impossible à une femme douée de quelque goût, ayant le moindre sens de la correction, de porter suspendu aux hanches désarmées, par des bandelettes, des cordons ou des lacets, tout ce qui s’attache, se groupe ou se superpose au corset, depuis les jarretelles jusqu’aux multiples ceintures des jupes et pantalons. Et cependant que n’a-t-on point proposé pour remplacer le corset, depuis la vague brassière jusqu’aux bretelles, accessoires dont n’avait point fait fi la grande Mademoiselle au temps de la Fronde, sans pour cela réussir à faire renoncer la femme à son corset. C’est en vain qu’on a proféré les accusations les plus formelles, prodigué les conseils les plus justifiés, employé les procédés les plus insidieux. Tout a été inutile. On s’est heurté à un véritable parti pris ? Pourquoi ? Ne vaut-il pas mieux s’en rendre compte précisément que de mener un combat perpétuel, inutile ? Avouons ici tout d’abord que la question esthétique prédomine au point de vue féminin. De fait, peut-on rien évoquer de plus laid ni subir de plus insupportable contact, vous répondront toutes les dames avec qui vous traiterez de la question, que ces rubans, ces cordons, ces lacets de jupes, de cottes ou de pantalons, s’insérant au-dessus des crêtes iliaques, des hanches non protégées par le corset et traçant leur douloureuse pression en stigmates profonds et blessants ?… Or, c’est bien ainsi que se pose la question pratique. Que deviendraient les toilettes actuelles, si ravissantes quand elles n’exagèrent rien ? Il est à peine besoin de faire ressortir jusqu’à quel point toute grâce, toute distinction disparaîtraient de la tenue féminine par ce retour aux coutumes rustiques, archaïques. Tant qu’on ne reprendra pas le costume antique, la tunique et le péplum, qu’on ne retrouvera plus désormais qu’au théâtre, tant que l’on portera des vêtements ajustés, géométriquement coupés dans de fins tissus ; tant que la femme sera tenue de se vêtir chaudement sous nos climats variables, le premier besoin de sa toilette sera le corset. Il ne reste qu’à en prendre son parti et à disposer les choses en conséquence, intelligemment. Toute la question tient désormais dans les rectifications anatomo-plastiques à imposer à la coupe, à la confection, à l’application du « corps de baleine ». C’est alors, qu’à côté de la critique, on pourra placer l’éloge du corset rationnel, conçu, confectionné et ajusté individuellement sur des données anatomo- physiologiques vérifiées. Mais il ne faut plus perdre de vue que le corset qu’on achète ou commande au hasard, fût-ce dans l’un de ces grands bazars où le public féminin est le plus communément ébloui et trompé, reste forcément condamnable. Pourquoi ? Parce que tous ces corsets, nous le répétons à dessein, sont coupés, confectionnés par séries, par masses, sur des mesures, des formes et des proportions arbitraires, que les rectifications rendent automatiquement plus fausses encore. Dès lors, comment pourraient-ils s’appliquer sur le torse autrement que par des pressions et des contacts imprécis,antiphysiologiques,très capables de déformer le squelette thoracique, d’entraver le mécanisme respiratoire ; très capables encore de déplacer, de léser gravement les organes internes, dont ils altèrent le fonctionnement régulier ? C’est ce que nous vérifierons d’ailleurs dans la suite. Et sait-on bien que ces coupes et ces formes, arrêtées par des confectionneurs par trop dénués d’instruction technique, sont ajustées sur des mannequins types inanimés ou vivants, mais toujours passifs et professionnellement déformés (1) [5] . Cette méthode défectueuse, irraisonnée, a donné naissance à toutes ces créations nouvelles, à tous ces genres sensationnels, à toutes ces productions paradoxales, parfois créatrices de difformités, que la mode spéculatrice cherche à mettre en vedette. Le plus désastreux, c’est que ces confectionneurs, qui ne possèdent point les connaissances essentielles à leur art, seront ensuite servilement copiés par l’armée des corsetiers et corsetières,, plus incapables encore d’une critique fondée sur des prescriptions scientifiques qu’ils ignorent. Fatalement, toutes ces conceptions imaginatives n’auront d’autre règle que les fantaisies et les caprices de la mode, cette mode qui, à côté de tant de jolies superfluités, a engendré tant de formes baroques, excentriques, blessantes, aussi peu plastiques que peu hygiéniques et contre lesquelles nous entendrons dans un instant s’élever les protestations les plus véhémentes. Il est cependant très possible aujourd’hui de confectionner, de réaliser le corset idéal ; mais on ne le pourra faire que sur des mesures et des repères précisément

anatomiques, au moyen d’une coupe raisonnée, strictement individuelle et toujours rectifiable en cours d’essayage. Pour produire le corset qui assurera à la femme élégante la commodité d’habillement, la grâce normale de la stature, le jeu libre des organes abdomino- thoraciques et l’intégrité du mécanisme respiratoire, il faudrait au moins connaître minutieusement la situation, le jeu, le fonctionnement de tous ces organes et ne rien ignorer des phénomènes de ce mécanisme pneumo-costal que les corsets les plus réputés entravent fatalement. C’est une garantie que le public féminin intelligent devrait au moins s’assurer. Pour l’édification de nos lectrices, nous reviendrons en détail sur ce point des plus importants. Cependant, avant d’entrer dans le vif de notre sujet, peut-être serait-il intéressant, à ce point de vue même, de faire un court et précis historique des étapes successives parcourues par cette pièce de toilette, tant décriée ou tant vantée, mais dont personne ne conteste plus aujourd’hui l’importance. Au cours de nos recherches, nous aurons la preuve tangible d’une vérité qu’on a négligé jusqu’ici de mettre en relief. C’est que depuis les temps les plus reculés, à travers d’innombrables et malheureux essais, la femme recherche avec une inlassable persévérance la pièce de toilette qu’elle n’a pas encore trouvée absolument dans le corset moderne. La chronique y trouvera sans doute plus d’un détail curieux, piquant, plus d’une anecdote amusante. Nous y puiserons, nous, par surcroît, les enseignements de plus d’une expérience instructive. En tout cas, ne fût-ce que pour marquer les essais désastreux auxquels certaines femmes se sont soumises par exagération de coquetterie, ne fût-ce que pour souligner les tortures imposées par le délire de la mode et pour enregistrer, à titre de document, les spirituelles, illustres ou véhémentes protestations inspirées par l’usage du corset à travers les siècles, cet examen rétrospectif aura sa très grande utilité. Enfin, il justifiera, éclairera, nous l’espérons, la thèse que nous développons au cours de ce travail. HISTORIQUE Sans procéder ici à un trop long historique et sans viser le moins du monde à l’érudition, qu’il nous suffise de rappeler que le goût de la parure, fort développé chez les femmes de l’antiquité, avait poussé ces dernières à inventer des ceintures de corps, faites de lin ou parfois de tissus plus précieux. Déjà les dames d’Athènes et les patriciennes de Rome se serraient fort dans les circulaires de leurs bandes mammères [6] . Deux siècles avant l’ère chrétienne, Térence, le poète satirique, exerce sa verve contre le travers des jeunes filles de son temps, qui se sanglaient la taille dans les circulaires de leurs bandes de corps. Galien, l’un des précurseurs de la Médecine, traite à son tour des dangers que recèle l’abus des bandelettes dont les femmes étranglaient leur taille. À l’époque Mérovingienne et sous Charlemagne, le « corps de baleine » absolument inconnu, était suppléé chez les femmes de condition par une sorte de corsage juste au corps (cotte hardie), collant jusqu’à l’indiscrétion. L’auteur d’une thèse intéressante [7] , qui n’est qu’une violente diatribe contre le corset, nous affirme que les propres filles de Charlemagne ne craignaient point de se montrer ainsi sanglées à la poitrine, à la taille et au ventre, jusqu’à reproduire les plus petits détails de leur plastique. Pendant toute la durée du moyen âge, la châtelaine est vêtue de sa « cotte hardie », recouverte de son « bliaud » drapé en plis lourds et retombants. Cette « cotte hardie » se moulait étroitement sur la poitrine et les hanches, à la façon des jerseys modernes. Elle faisait office de corsage, mais en trahissant trop visiblement une plastique que la maternité rendait souvent défectueuse au gré de la coquetterie féminine. Elle fut longtemps le vêtement des femmes françaises et devint même plus tard commune aux deux sexes.

Châtelaine féodale vêtue de sa « Cotte- hardie » Sous Charles le Chauve, quelques dames y ajoutèrent une ceinture qui ceignait le ventre et les hanches en faisant saillir ces dernières. Sous le règne de saint Louis, « qui rendait la justice vêtu d’une cotte de camelot et d’un surcot de tirelaine » [8] , les robes à corsage sont généralement adoptées ; les femmes portent par dessus une « soubreveste » serrée, descendant un peu au- dessous des hanches. Au XIV e  siècle, sous Charles V, la cotte ou robe de dessous, qui ne se montrait auparavant que par des ouvertures maladroitement ménagées, accuse maintenant, grâce aux larges dégagements du (1) Bliaud formant corsage fermé sur la «cotte-hardie » par une ceinture (2) XI e  siècle. B que  de l’Arsenal à Paris pardessus, les formes harmonieuses du buste et des flancs. Le « surcot », retenu sur les épaules par deux bandes étroites, est devenu une sorte d’ample jupe traînante qui drape majestueusement la partie inférieure du corps [9] . Certains documents permettent de croire que les corsages

XI e  siècle. La cotte de dessous accuse les formes gracieuses du buste, grâce au « surcot » largement ouvert sur les côtés. soutenus, précurseurs du « corps de baleine » sous sa forme primitive, apparaissent à ce moment par une création nouvelle. C’est le corset extérieur, espèce de mantille qui retombe devant et derrière, sans masquer aucune des belles lignes du corsage. Cette nouvelle pièce du vêtement était retenue sur le milieu de la poitrine par un busc d’acier enfermé dans une riche passementerie. Ce vêtement, mi-corsage, mi-corset, était ordinairement fait de fourrure en hiver et d’étoffe de soie en été) [10] . Au XV e  siècle certaines femmes portaient le « Bandier ». C’était une sorte de forte et large ceinture formant corsage et qui tenait lieu de corset. Fin du XIV e  siècle Corset extérieur, soutenu et lacé devant À l’époque de Jeanne d’Arc, la sublime pastoure lorraine, qui échangea son corsage de bure pour l’héroïque corselet d’acier, les femmes de qualité portaient une sorte de corsage cuirasse fait d’hermine ou de vair, très probablement issu de celui qui était en usage sous Charles V. Elles l’appelaient un « corps », un « corselet ». Il collait au buste et était entaillé sous les bras d’ouvertures que les moralistes farouches de l’époque, nous dit un auteur, qualifiaient « de bouches d’enfer » ! À la fin du xv e  siècle apparaît la basquine, sorte de corset fait de toile grossière munie d’un busc en bois ou en fer. Ces basquines étaient parfois soutenues par du fil de laiton. On les confectionnait même avec du cuir. Pendant la Renaissance, les femmes portaient un vêtement appelé « corsetus », sorte de camisole ajustée à la taille, mais non encore pourvue de baleines. C’est vers ce temps que les Vénitiennes, par un caprice bizarre, imaginèrent le « busto » au moyen duquel elles s’ingéniaient à paraître plus majestueuses. Fait de coutil soutenu de baleines , ce « busto » n’avait pas encore pour but d’amincir la taille,

mais de l’allonger démesurément jusqu’aux hanches, de telle sorte que les jambes, encore surexhaussées par des chaussures à hauts patins de bois, élevassent la taille en augmentant la stature. D’Italie la mode passa en France. Le « busto » raidi et façonné, devient la « vasquine ». On raconte que pour l’entrevue du camp du Drap d’Or, les grandes dames serrèrent à tel point leur taille et se chargèrent d’une telle quantité de parures que plusieurs ne purent le soir se relever de leur siège et qu’on dut les dévêtir en hâte pour les faire revenir à elles. Au XVI e  siècle, Catherine de Médicis importe en France la mode des collerettes en dentelles de Venise, aussi encombrantes que d’un merveilleux Renaissance. Modes de la Cour. Corsages et cornets « busto » soutenus de lamelles de bois et de baleines. travail, et introduit à la cour l’usage définitif du corset à busc. Ce dernier comprimait horriblement le ventre, la taille et la poitrine. On le garnissait de bois, d’ivoire, de plaques de fer. Mais comme la mode exagère tout, jusqu’à l’odieux, jusqu’au ridicule, apparaissent à ce moment les fameux corsets de fer dont nous avons retrouvé quelques types bien curieux au Musée Carnavalet, au Musée de Cluny, et dans les collections archéologiques de M. le Socq d’Estournelles et du Docteur Hamonic. Ces corsets, sortes de cuirasses métalliques, qui avaient la prétention de tourner le corps aux formes stupidement assignées par les fantaisies des couturiers d’alors, constituaient de véritables engins de torture. C’est en vain Corset de fer du XVI e  siècle. qu’Ambroise Paré se répand en vives objurgations pour en interdire l’usage « aux misérables jeunes dames espoitrinées. » « Par trop serrer et comprimer les vertèbres du dos, disait l’illustre protagoniste de la chirurgie française dans le naïf idiome de l’époque, « on les jette hors de leur place, qui fait que les filles sont bossues et grandement émaciées par faute d’aliments, ce que l’on voit souvent. » Pour exemple il nous cite le cas d’une jeune femme qui mourut le soir de ses noces pour s’être imposée un corset de cette espèce pendant tout le cours de la cérémonie.

Corset de fer du XVI e  siècle Imagine-t-on en effet, rien de plus absurde que ce moule rigide qui enferme étroitement les côtes, de la taille aux aisselles, dans une sorte de gangue métallique. « Des bandes de métal sont adaptées sur les côtes vivantes pour les tourner à la forme et les seins comprimés sous deux sphères rigides. » Deux charnières latérales et une fermeture à cliquet opposé servent à ouvrir et à refermer latéralement ces deux valves de fer qui enferment, compriment et étouffent ces malheureuses victimes dé la coquetterie. « Pour faire un corps bien espagnolé, » dit Montaigne, faisant allusion à ces corsets compliqués du vertugadin, dont nous parlerons dans un instant, « Quelle géhenne ne souffrent-elles point, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtes jusqu’à la chair vive ! Oui, quelquefois à en mourir ! » Au moins la malheureuse pourra-t-elle se mouvoir librement ? Non pas ! ajoute plaisamment un auteur : « La fraise gaudronnée, la collerette soutenue de fil d’archal la tiennent engonsée. Par surcroît, le vertugadin bardé d’acier l’empêchera de marcher librement. Ce dernier, en effet, enferme ses XVI e  siècle. Costume de cour. Corset de fer et « Busto » jambes dans une sorte de cage à poulets. produisant des hanches postiches, carrées, énormes, sur lesquelles il lui reste la liberté de reposer ses bras raidis dans ses manches à crevés. Elle a l’air de sortir d’un tambour ou, si vous préférez, avec sa tête émergeant d’une collerette aussi vaste qu’évasée, elle offre assez bien l’aspect d’un oranger en caisse. » Nous n’aurons point la cruauté d’insister sur cette peinture. C’est sous Marie de Médicis que les robes étroites de la ceinture, appliquées sur les corsets de fer, commencèrent à bouffer autour des hanches par de gros bourrelets qui s’augmentèrent encore sous le nom de « vertugadins », corruption du mot vertu-gardien, nous dit P. Lacroix [11] . Cependant les dames s’ingénient à orner leur corset. L’armature est recouverte de velours, de damas. Le buse, laissé apparent, est en fer damasquiné en ivoire, en écaille gravée. Les arabesques s’y enchevêtrent avec les devises gracieuses ou galantes [12] . Au martyrologe du corset de cette époque, il faut inscrire le nom de la duchesse de Mercœur, étouffée par son « corps de baleine ». Le procès-verbal de décès rédigé en vers, disait ceci : « Les côtes du thorax au dedans retirées « Retenaient les poumons un petit trop serrés ». Ces corsets firent fureur cependant. Les hommes eux-mêmes les employèrent. Ces derniers y ajoutèrent en outre un plastron rebondi, « estoffé « comme un bât de mulet à coffre ». Il avait la forme d’une bosse allongée, semblable à celle du Polichinelle et portait le nom de « panseron ». Cette mode extravagante fut adoptée avec un tel entraînement, un tel snobisme, dirions-nous aujourd’hui, que l’usage dut en être réglementé, en Italie, par une loi somptuaire.

Sous les Valois-Médicis, les costumes de cour et des gens de qualité constituent les types saillants des modes et des corsets importés d’Italie. La taille en aiguille était alors la suprême élégance. XVI e  siècle. Costume de Cour, taille en aiguille. Corset de fer et « Panseron. » Sous Henri IV, on ajouta des sangles pour augmenter le serrage de la taille. Cet ajustement fut si pernicieux que le roi dicta plusieurs arrêts pour en interdire l'usage. En 1619, le Parlement d'Aix voulut réagir aussi et promulgua un édit contre l'emploi du corset. Sous Louis XIII et sous la Fronde, on tente de réagir. On rejette les « corps de baleines » et l’on abandonne les « basquines ». Pour leurs folles et hardies chevauchées, les nobles Commencement du XVII e  siècle Dame noble. Corset de fer et « Vertugadin. » dames de la Fronde avaient du moins besoin de respirer librement. Le corset fut alors suppléé par une simple paire de bretelles croisées sous la robe, « à la commodité », avec lesquelles nous apparaissent, un peu masculines peut-être, les turbulentes princesses de la première moitié du XVII e  siècle. C'est probablement le maintien majestueux, compassé, empesé jusqu’à la raideur, imposé

Époque Louis XIII et de la Fronde. Le corset est remplacé par des bretelles. par la vie de cour, sous Louis XIV, qui ramène le supplice, bien qu’atténué comparativement à la période antérieure. Le corset prit alors le nom de juste-au- corps [13] . Dès lors, le corset sera propagé par les habitudes mondaines. Sous le règne des Bourbons, le corset ne se modifiera que lentement, sans progresser, et d’après les changements successifs survenus dans la forme des costumes créés par la haute mode. La Fontaine a raillé l’usage Époque Louis XIV. Dame de la Cour. Corset coniforme réduisant et allongeant la taille. Le Vertugadin voit diminuer sa monstrueuse ampleur. de cet ajustement en des vers qui attestent quel rôle prépondérant il tenait alors dans l’habillement et la parure des femmes. De la cour, le corset baleiné a pénétré chez les bourgeoises et jusque chez les villageoises : « C’est la coquette « Du village voisin « Qui m’offre une conquête « En corset de satin ». nous dit plaisamment l’émule d’Ésope ; mais, plus sévère, il entend condamner cette prétention dans le quatrain suivant : « Enfin ! la gourgandine est un riche corset « Entr’ouvert par devant à l’aide d’un lacet, « Et comme il rend la taille et moins belle et moins fine « On a cru lui devoir le nom de gourgandine ». C’est en vain que notre fabuliste a trempé son trait dans le ridicule. L’usage du Époque Louis XIV. Commencement du corset coniforme soutenu d’un très grand nombre de baleines. corset s’étendra jusqu’aux femmes du peuple. Au début du XVIII e  siècle, toutes les dames voulaient avoir des corsets et toutes tenaient à ce